Établi en France avec sa compagne Caroline Ciavaldini, le grimpeur britannique James Pearson a poursuivi sa quête de l’escalade dite trad, sur coinceurs. Alors bien sûr, pour cette première chronique régulière sur Alpine Mag, James aborde une question cruciale quand on pose ses protections en grimpant, la question de la force mentale. Comment s’entraîner pour améliorer son mental ? Il nous partage les expériences qui l’ont marqué et l’ont aidé à développer cette force si importante en escalade… même sur spits.
Je dis souvent aux gens que l’escalade, c’est au moins 50% dans la tête. Bien qu’il soit probablement juste de dire que ce chiffre est un peu aléatoire et définitivement tiré de nulle part sur le plan scientifique, j’ai vraiment l’impression que la façon dont je suis dans ma tête change tout sur la falaise ou dans la salle de sport. Une bonne journée où je me sens physiquement fort peut parfois donner des résultats terribles si je n’ai pas la tête à ça, et une mauvaise journée peut parfois se terminer de manière inimaginable.
En tant que sport incroyablement complexe, il n’est pas surprenant que l’escalade, avec sa multitude de petits mouvements souvent compliqués à maîtriser, soit difficile si nous ne pouvons pas nous concentrer pleinement. Plus profondément, l’aspect émotionnel des choses a également un impact considérable sur les performances. Je suis sûr que tout le monde est d’accord pour dire que si nous nous sentons bien, nous avons plus de chances d’être performants, mais saviez-vous qu’il est en fait possible de modifier votre état mental dans le but d’améliorer vos performances ?
Un bon exemple est l’écoute de votre musique (psychédélique ?) préférée pendant l’entraînement. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des rythmes cool pour passer le temps, mais il est prouvé que la musique change votre état d’esprit, et en relation avec les performances en escalade, elle peut avoir un impact positif.
May Caliente à Pembroke – la première fois, j’ai essayé de flasher ce 8c. Il faut rester calme dans une section d’escalade d’environ 7c+, face à une chute de 18m. ©David Simmonite
HEUREUSEMENT, AVEC DE L’ENTRAÎNEMENT ET DE LA PRATIQUE,
NOUS AVONS TOUS LA POSSIBILITÉ DE CHANGER D’ÉTAT D’ESPRIT
En me rappelant certaines voies particulièrement audacieuses de mon passé, il m’est même arrivé de grimper avec des écouteurs diffusant certaines de mes musiques préférées, car sans ce petit coup de pouce supplémentaire, la pression de faire face à la situation était tout simplement trop forte. La musique me permettait non seulement de me concentrer sur autre chose que le stress, mais elle m’aidait aussi à m’ancrer dans des émotions familières – transportant une partie de mon subconscient vers une session d’entraînement réussie dans le passé où tout semblait aller de soi.
L’écoute de la musique est certes puissante, mais elle n’est pas toujours pratique, ni même possible. Heureusement, avec de l’entraînement et de la pratique, nous avons tous la possibilité de modifier notre état mental à volonté, simplement en le souhaitant.
Caroline décrit souvent l’attrait de la compétition
comme le fait de perdre tout contrôle !
Sans surprise pour quiconque a eu la chance de le rencontrer, ou même de le regarder en vidéo, l’une des plus grandes forces mentales que j’ai jamais vues est Yuji Hirayama ! Yuji a grimpé et excellé dans la plupart des disciplines que l’on trouve dans le sport aujourd’hui. Des blocs aux grandes parois, des trad aux compétitions de la Coupe du monde, Yuji est non seulement capable de fonctionner au maximum de ses capacités physiques, mais avec une pression supplémentaire, il surpasse ce qu’il est capable de faire à l’entraînement.
Caroline décrit souvent l’attrait de la compétition comme le fait de perdre tout contrôle ! Contrairement à l’escalade classique, où l’on attend d’être en forme, d’avoir de bonnes conditions, d’attendre le meilleur moment de la journée, etc, la compétition vous oblige à grimper à votre meilleur niveau, au moment où la compétition le décide ! D’un côté, vous entraînez vos capacités physiques à un niveau beaucoup plus élevé, pour absorber toute perte que vous pourriez rencontrer le jour J, de l’autre, vous travaillez votre mental pour vous assurer que vous donnez le meilleur de vous-même au moment opportun.
Caroline et moi-même dans une grande voie en Sardaigne. ©Riky Felderer
Si Yuji n’est certainement pas le seul dans les rangs des compétiteurs dotés d’un don mental, ce qui le distingue des autres, c’est sa capacité à utiliser son don pour exceller dans tous les autres aspects de l’escalade. Je l’ai personnellement vu grimper des voies difficiles lors de sa dernière tentative le dernier jour du voyage, ainsi que des voies trad audacieuses lorsque la chute n’est pas une option. Dans les deux cas, quelques heures auparavant, il semblait encore loin du niveau requis pour grimper la voie, mais quand il le faut, Yuji sait comment mettre son corps et son esprit en marche, dans tous les styles !
À première vue, cela n’a rien de choquant. Les deux expériences se résument finalement au même défi : trouver le meilleur de soi-même quand l’échec n’est pas une option, comme dans une compétition, et quelqu’un qui peut en faire une devrait pouvoir les faire toutes, n’est-ce pas ?
D’après ma propre expérience, ce n’est pas aussi simple, car il existe des différences subtiles mais importantes dans le type de stress qui font que l’expérience globale n’est pas du tout la même. J’ai commencé à grimper il y a plus de 20 ans et, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser, j’ai passé la majeure partie des 15 dernières années à me concentrer sur l’escalade sportive ! Malgré le temps considérable que j’ai investi et la chance que j’ai de vivre dans l’un des meilleurs pays au monde pour l’escalade sportive, ainsi que d’être marié à une excellente grimpeuse sportive et de compétition, je suis encore loin d’être un expert dans ce domaine.
la dernière fois que je me suis concentré sur l’escalade trad
remonte probablement à 2003
En comparaison, lorsqu’il s’agit d’escalade trad, de grandes voies et de risques, j’ai l’impression de pouvoir rivaliser avec certains des meilleurs dans ce domaine. Au cours des 5 dernières années, j’ai ouvert des voies d’aventure multi-pitch en Éthiopie, répété l’une des escalades les plus audacieuses sur grès, et réalisé la première ascension de Bon Voyage, considérée comme l’une des voies de trad les plus difficiles du monde – et tout cela sans aucun entraînement spécifique au trad.
Croyez-le ou non, la dernière fois que je me suis concentré sur l’escalade trad remonte probablement à 2003, lorsque Toby Benham et moi avons passé un hiver entier à escalader Hard Grit, avec pour point d’orgue l’ascension par Toby de Harder Faster. Je ne dis pas que je ne fais jamais d’escalade trad, et j’ai certainement participé à de nombreux voyages consacrés à l’escalade trad, mais la majorité de mon temps et de mon entraînement, le vrai pain et le beurre de mon escalade, ont été consacrés pendant de nombreuses années à l’escalade sportive.
L’un de mes tout premiers gritstone, première ascension – Dynomight E7 (8a) ©David Simmonite
Le très audacieux Daddy Cool à North Pembroke, E8 (8a+). ©David Simmonite
Comment se fait-il alors que je me sente tellement plus à l’aise en escalade trad qu’ailleurs ? Pour une raison ou une autre, je suis capable de gérer et de capitaliser sur la pression de « chute = blessure », alors que les nuances plus subtiles de l’anxiété de performance en escalade sportive continuent de m’échapper. Au début, je pensais que c’était dû au fait que je ne savais pas me détendre, car dans une certaine mesure, l’escalade traditionnelle nous apprend à contrôler excessivement chaque mouvement afin de minimiser le risque d’une chute inattendue. L’escalade sportive, en revanche, nous oblige à lâcher prise, presque littéralement ! Pour exploiter au mieux les réserves dont vous disposez, l’escalade sportive vous demande de vous détendre à chaque mouvement, au point de frôler la chute, afin de gravir la voie le plus efficacement possible.
Bien que cela soit sans aucun doute une partie de mon problème (je peux voir la différence générale de mon efficacité par rapport à Caro simplement en comparant notre niveau maximum de bloc avec notre niveau maximum de diff), il y a eu des moments pendant certaines de mes escalades trad difficiles où je me suis senti incroyablement libre, et où j’ai grimpé sans me soucier de mes avant-bras qui souffraient.
C’est compréhensible sur des voies audacieuses où l’escalade est rarement difficile physiquement, mais j’ai aussi vécu cela sur des voies plus sûres et plus dures qui pourraient être comparées à des voies sportives auxquelles il manquerait quelques boulons (Rhapsody en est un bon exemple), et c’est incroyablement libérateur d’être là-haut sans se soucier du monde. Ces moments spéciaux vont généralement de pair avec des performances exceptionnelles, où des gains significatifs et inattendus sont réalisés sur le chemin de l’achèvement d’un projet, ou des voies sont flashées ou aperçues (Somethings Burning) lorsque les chances semblent très fines.
j’aimerais pouvoir transférer ces compétences à l’escalade sportive,
mais ce n’est clairement pas aussi facile que je l’espérais
J’aimerais pouvoir transférer ces compétences à l’escalade sportive, et bien que des progrès soient réalisés, ce n’est clairement pas aussi facile que je l’espérais, ne serait-ce qu’en mesurant le temps que je passe à travailler dessus. Un processus typique de point rouge sur une escalade sportive difficile me voit tomber à plusieurs reprises sur le même mouvement, ou progresser lentement et régulièrement vers le haut, tombant un mouvement plus haut à chaque tentative lorsque la fatigue induite par l’excitation refait surface au moment de passer mon point culminant. L’escalade sportive à vue est probablement ma discipline la plus faible, et elle se termine le plus souvent très bas dans la voie que j’ai choisie, lorsque je suis surpris par une prise (qui 9 fois sur 10 est vraiment très bonne) et que je vois mes ailes se déployer, prêtes à s’envoler quelques secondes plus tard !
Bien que je sois loin d’être un Dieu de l’escalade sportive, je pourrais peut-être partager quelques conseils sur la façon dont je m’améliore lentement, car bizarrement, même si je ne peux pas vous dire pourquoi je ne suis pas aussi bon que j’aimerais l’être, j’ai l’impression que je pourrais probablement vous donner de meilleurs conseils sur l’entraînement pour l’escalade sportive que sur l’amélioration du trad, simplement parce que je dois vraiment essayer de travailler plutôt que de laisser les choses se faire d’elles-mêmes.
En plus du travail physique de base qui consiste à passer des heures à la salle, à tourner autour de mes circuits ou à enchaîner les voies, je passe beaucoup de temps à visualiser ma performance, à répéter les mouvements physiques dans ma tête, mais aussi à inclure l’aspect émotionnel de l’escalade à ma limite. Si vous n’avez jamais entendu parler de visualisation, cela peut vous sembler un peu tiré par les cheveux, mais voyez les choses différemment…
End of the Affair, la seule E8 que j’ai grimpée à vue sur le gritstone. C’est une voie classique de Johnny Dawes des années 1980 et bien que l’escalade ne soit pas particulièrement difficile physiquement (environ 7b), elle est très technique et il est facile de tomber. ©Coll. Pearson/Ciavaldini
Un grimpeur typique projette une voie, travaille les mouvements, commence à faire des points rouges, et après de nombreux essais où il améliore légèrement sa condition physique, mais où il apprend plus précisément à être plus efficace dans la voie, il évolue. Ça, ou il atteint un point de blocage où les progrès ralentissent, stagnent, voire commencent à régresser, ce qui lui permet de s’améliorer à nouveau ou d’abandonner.
Ce que la visualisation vous permet de faire, c’est de stimuler ou d’affiner ce processus d’apprentissage et d’adaptation, en vous aidant à devenir plus efficace par la répétition sans avoir à grimper, ce qui vous permet de mieux réussir à chaque nouvel essai, réduisant ainsi le temps que vous auriez dû investir pour grimper la voie et accélérant votre progression générale.
En répétant les mouvements dans votre tête, vous vous aidez à réagir plus rapidement et à grimper plus efficacement la prochaine fois
En répétant les mouvements dans votre tête, loin de la voie elle-même, vous vous aidez à réagir plus rapidement et à grimper plus efficacement la prochaine fois que vous grimperez. Il en va de même pour les émotions auxquelles vous pouvez être confronté, qui sont nombreuses, mais nous nous concentrerons sur une ou deux d’entre elles dans cet article. En falaises, on voit souvent des grimpeurs qui montent d’un ou deux mouvements à chaque tentative, qui semblent en pleine forme, puis qui tombent soudain dans les pommes.
Le point culminant cesse d’être l’inconnu, et rien que pour cela, un obstacle important pour y parvenir à nouveau a déjà été surmonté. D’un autre côté, il se retrouve soudain dans l’inconnu, d’où il n’est pas sûr d’avoir ce qu’il faut, ou nerveux à l’idée de tomber alors qu’il pense avoir une chance d’en finir !
tiens bon, ne lâche pas tout de suite !
Vous est-il arrivé de vous retrouver pour la première fois au creux de votre projet et de vous dire : « Tiens bon, ne lâche pas tout de suite ! » Combien d’entre vous sont tombés juste après à cause d’une fatigue débilitante d’apparition incroyablement rapide ? Une réaction physique à un stimulus mental ou émotionnel !
En visualisant toutes ces choses, en vous imaginant vivre l’expérience, en tombant même et en ressentant votre excitation, fierté ou frustration, vous aurez déjà vécu ce moment et serez moins susceptible d’en être affecté lorsqu’il arrivera pour de bon. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais cela peut vraiment faire des merveilles, et je recommanderais à n’importe quel grimpeur de l’ajouter à son programme d’entraînement, en particulier s’il a tendance à trop réfléchir ou trop analyser lorsqu’il se projette dans une voie spécifique.
j’avais l’habitude de faire LA VOIE EN mouL’ 10 fois de suite
avant de m’engager en tête
Pour en revenir à l’escalade trad, le seul conseil que je puisse donner, et qui est probablement un des conseils les plus inutiles jamais donnés, est de grimper beaucoup de voies très sommaires en tant que jeune grimpeur. De préférence quand vous êtes jeune et ignorant des vrais dangers, vous devez y aller et avoir de vrais moments de tremblement de jambes, prendre de vraies mauvaises décisions, et seulement grâce à un peu de chance être capable de marcher jusqu’à la voiture à la fin de la journée !
Évidemment, je ne recommande pas vraiment cette approche, mais c’est en gros ce que j’ai fait, et bien que mes premiers itinéraires dangereux aient été une véritable pagaille, je me suis peu à peu amélioré et j’ai évolué. Au début, l’élément de danger a définitivement fait ressortir le pire de mon escalade ; j’avais l’habitude de vouloir faire de la moulinette 10 fois de suite avant de m’engager en tête, sachant qu’à l’extrémité, je grimperais comme une épave gibbeuse. Finalement, c’est l’inverse qui s’est produit : le danger et l’engagement ont porté mon escalade à des niveaux dont je ne pouvais que rêver.
La seule façon dont je peux rationaliser cette progression est que sous une pression aussi intense, avec les conséquences d’un échec si élevé, mon esprit a été capable d’évoluer pour survivre, me forçant à absorber ou à développer les bonnes compétences pour l’escalade sur le grès. Vers la fin de ma période Hard Grit, aux alentours de 2008, j’ai même tenté d’ouvrir des voies dangereuses que je n’avais pas été capable d’escalader en moulinette, et non seulement je m’en sortais, mais j’avais vraiment l’impression de flotter dessus !
Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais trouvé la paix et la sérénité que j’ai ressenties lors de mes ascensions les plus difficiles en grès, et l’arrogance de la jeunesse m’a fait croire que j’avais tout compris. Après avoir accepté le fait que je n’avais pas un don de Dieu pour l’escalade, la prise de conscience qu’il me restait encore beaucoup à apprendre m’a mis sur la voie que je suis toujours en train de suivre aujourd’hui.
je n’ai jamais trouvé la paix et la sérénité que j’ai ressenties lors de mes ascensions les plus difficiles en grès
The Walk of Life, tout en restant une voie trad, ne ressemblait à rien de ce que j’avais grimpé auparavant. Contrairement aux voies de granit dans lesquelles j’avais grandi et où l’effort en tête pouvait être terminé en moins de deux minutes, The Walk of Life m’a pris plus d’une heure à grimper, et ma façon de gérer le stress est tombée à l’eau !
Pendant plus d’une heure, j’ai marché sur la pointe des pieds, terrorisée, persuadée que j’allais tomber et mourir, en m’agrippant comme si ma vie en dépendait et en ayant évidemment les bras pétés ! Ce n’était pas une voie amusante à grimper, et si toutes les voies dure que j’ai grimpées ressemblaient à celle-ci, j’aurais abandonné l’escalade traditionnelle depuis longtemps.
Spot de grimpe près de notre maison dans le sud de la France. ©Collection Ciavaldini/Pearson
Heureusement, en travaillant sur ma condition physique générale, j’ai pu m’adapter à l’escalade de voies plus longues, ce qui a permis à mes tactiques mentales de se développer et de changer, pour finalement trouver dans les montagnes et les falaises de mer des expériences similaires à celles de mes premières voies d’escalade.
On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, et inversement, il est plus facile d’apprendre de nouvelles choses quand on est jeune. Je le vois déjà avec Arthur et Zoellie, ils assimilent les choses très vite et ne sont pas les mêmes personnes d’une semaine à l’autre. Plus important encore, je pense que nos premières expériences ont tendance à être celles dont on se souvient, et il est vraiment difficile de se défaire d’une habitude, ou de réapprendre la même compétence d’une manière différente.
Le Hard Grit trad est ce que je sais faire de mieux, et que cela plaise ou non, je pense qu’il en sera toujours ainsi. Bien sûr, je peux m’améliorer dans d’autres domaines, m’entraîner et développer les compétences qui me manquent et me donner la possibilité de grimper et d’apprécier d’autres choses, mais rien ne me fait autant sentir chez moi que d’être en équilibre sur un smear, des slopers dans les mains et de la corde détendue sous les pieds !
